Die Hits kommen immer wieder bei J.Crew. Anfang des Sommers wurde bekannt gegeben, dass Kreativdirektorin Jenna Lyons zum Jahresende ausscheidet, der Chef des Herrenmode-Designs Frank Muytjens ausscheidet und der langjährige CEO Mickey Drexler von seiner Rolle zurücktritt (aber als Vorsitzender bleibt). In ihrem Gefolge wurde Designer Somsack Sikhounmuong die kreativen Zügel der Herren-, Damen- und Kinderkollektionen des Unternehmens (also alles) übergeben. Aber am späten Mittwoch berichtete Business of Fashion, dass auch Sikhounmuong würde das Unternehmen verlassen . Der Massenexodus in Kombination mit dem jüngsten anhaltenden Einbruch von J.Crew wirft ernsthafte Fragen über die Zukunft des vielleicht einflussreichsten Herrenmode-Einzelhändlers des 21. Jahrhunderts auf.
Es wird angenommen, dass die Probleme von J.Crew hauptsächlich auf seine Entscheidung zurückzuführen sind, gehobene, höhermodische Produkte zu verfolgen, im Gegensatz zu den Katalogheftklammern, auf denen die Marke seit Jahren ruht. Diese Strategie hat uns Edelsteine wie die Ludlow-Anzug , Wallace & Barnes und an Orten wie dem New Yorker Liquor Store. Es ist nicht schwer zu argumentieren, dass J.Crew einer ganzen Generation von Männern beigebracht hat, wie man sich anzieht – und wie man sich darum kümmert. Aber in letzter Zeit scheint diese Strategie ihren Lauf genommen zu haben, was zu rückläufigen Umsätzen in 11 von 12 aufeinanderfolgenden Quartalen und einem Rückgang der Verkäufe um 6 % gegenüber dem Vorjahr führte. Sikhounmuong, der als Designer von Madewell (J.Crews lässiger, etwas billigerer jüngerer Schwestermarke) erfolgreich war, hatte die Aufgabe, das Schiff wieder in Ordnung zu bringen, die Verkaufstrends umzukehren und J.Crew zu seinen Wurzeln für Jedermann zurückzuführen.
Der Abgang von Sikhounmuong kommt zu einem merkwürdigen Zeitpunkt. Im Einklang mit der schrittweisen Überarbeitung von Drexler und Lyons hatte J.Crew sowohl seine Herren- als auch Damenkollektionen auf der New York Fashion Week – der Damenkollektion im September – seit mindestens 2010 gezeigt, größtenteils mit begeisterten Kritiken. In diesem Jahr ist J.Crew nicht auf dem NYFW-Programmplan – und wird laut Unternehmens-PR im Oktober eine Präsentation halten.
Rückblickend sieht es so aus, als ob Drexler zwei Wege hatte: gehobener werden, sowohl in Bezug auf Preis als auch Stil, oder bei den Qualitätswaren unter 100 US-Dollar bleiben, die die Marke so erfolgreich gemacht hatten, schrieb mein Kollege Cam Wolf im Juni über Drexlers Rücktritt. Er entschied sich für ersteres. Der Abgang von Sikhounmuong erschwert die Zukunft von J.Crew zusätzlich.
Unter Drexler, Lyons und Muytjens positionierte sich J.Crew als Designermarke – oder, vielleicht genauer, als Verbrauchermarke, die eine erreichbare Designersensibilität fördert. Sikhounmuongs Beförderung schien J.Crew auf diesem Weg zu halten. Aber mit seinem Abgang hat das Unternehmen – jetzt unter der Führung des ehemaligen West Elm-CEO Jim Brett – das Haus von den Namen gesäubert, die auf J.Crews Website, in ihren Katalogen und in der Öffentlichkeit am bekanntesten sind. Und während Brett sich vielleicht dazu entschließen könnte, einen oder mehrere große Namen zu engagieren, um das Steuer zu übernehmen, ist es auch möglich, eine Zukunft zu sehen, in der J.Crew in die Tage des anonymen Design-by-Committee zurückkehrt, als das Unternehmen geschmackvoll und harmlos auftrat Pullover für Mamas und Papas überall. Diese Wahl könnte zu der Wende führen, die sich die Private-Equity-Inhaber von Brett wünschen. Aber es würde das Ende einer Ära für ein Unternehmen bedeuten, das für das Stilempfinden einer ganzen Generation verantwortlich ist. Der Verlust von Drexler, Lyons, Muytjens und Sikhounmuong tut weh. Und Das wäre ein echter Verlust.
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